Развод поршневых колец

Мотоциклы Урал и Днепр

Новое на Форуме

Установка поршневых колец — развод на 120 градусов

Про углы развода 120 градусов: как кто делает, чтобы замки в районы пальцев не попадали и через кольцо не повторялись и при этом развод был в 120 градусов? Может у кого рисуночек есть, или нарисовать может?

Это делается на глаз.

рисуночек — замки колец по окружности поршня должны быть как звездочка мерседеса. ставишь на глаз и аккуратно цилиндр одеваешь

[Редактировано 8/6/2004 Turist]

для Turist:
А слабо мне все кольца на 120 развести?
У меня их пять на каждом поршне.

5 колец это круто. а каких сколько?, подозреваю 3 компрессионных

Скоко маслосьемных и какие — сборные чи нет? Про кольца поподробней расскажи.

А на хрена столько колец-то?
Я свои кольца ставил так: (если смотреть на донышко поршня снаружи) превый замок(первая компрессия) вправо-вверх, второй замок(вторая компрессия) — влево-вниз, третий замок(первое маслосъемное) — вверх-влево, четвертый замок(вторая компрессия) вниз-влево.

А я хрен его знает нафига столько. Для меня ваще шок был когда узнал что у меня 78 поршня и 5 колец втютехано. три компрессионных и два маслосъемных. А я думал это так на всех уралах.
КРУТО! ОКА ОТДЫХАЕТ!

Ну тады можно компрессионные под 120 градусов а маслосъемные под 180 градусов, или все кольца под 360/5=72 градуса — при таком кол-ве колец я думаю разницы не будет.

На касик 5 колец? Может тебе в декомпрессионную канавку впихнули что-то или расточили ее?

А от чего поршня-то стоят? Насколько я знаю Ирбитчане в жизни поршней с 5 кольцами не делали. А ты уверен что они 78-е? И вообще в чем может быть преимущества пятого кольца?

для Chep:
Я же говорю хрен его знает, откуда такая фигня. 4 более — менее рядом, а пятое поближе к юбке.
Вы конечно меня удивили я думал это все в порядке вещей.

Ошибаешься, это ты нас удивил. Зато можешь гордиться пятью кольцами. Больше, наверное ни у кого таких поршней нет.

как у тебя идут кольца ?
3 компрессионных , потом два маслосьёмных ?

первая канавка в поршнях для нижнеклапанников для сбора нагара и тому подобной дряни
видимо какойто мега -мозг туда кольцо впердолил . для так сказать повышения компрессии ( предпродажная подготовка )
кстати . если ставить в одну канавку два кольца ( тонких ) . перекрывая разрезы на 180 градусов . то возможен обрыв юбки . мужик один извращался .у него на тракторе двиг стоял . но компрессия пипец .но и грется будет тож некисло

для kpect:
Напугать хотишь?
Тоесть ето не есть хорошо?
А вроде сезон отъездил, ничего, до меня на нем правда почти 30 лет никто не ездил, но и до етого говорят катались с удовольствием. Предлагаете снять пару?

не слабо привози- разведу

а от чего надо колечки брать или канавку расточить, а кто нибудь пробовал так делать. Поделитесь опытом.
цитата:

с чего это вдруг, от компрессии что-ль. Поподробнее попрошу.

Порядок выполнения установки поршневых колец

Предназначение поршневых колец

Поршневые кольца, установка которых будет описана ниже, предназначены для исключения возможности газовой утечки через специальный тепловой зазор, который обязательно должен находится между поршнем и самим цилиндром, чтобы достигнуть свободного хода.

Зачастую кольцо изготавливают из чугуна, но они не теряют своей упругости. Такие элементы между двумя вышеупомянутыми деталями двигателя называют компрессионными. Что же касается иных разновидностей, то нижнее кольцо (оно шире компрессионных) отличается специальными прорезями, так как его функцией является съем чрезмерного количества масла, которое собирается на стенках цилиндра. Именно поэтому оно называется маслосъемным.

Общие рекомендации по замене

Когда выхлопная труба начинает «плеваться» сизым дымом, то ремонт мотора неизбежен. Фактически всегда, признаками износа деталей поршневой группы также является повышенный расход, как масла, так и бензина. В таком случае снижается и компрессия мотора отчего незащищен даже дизель. Из этого следует то, что правильно выбрать новые поршневые элементы – первоочередное дело любого владельца автомобильного транспорта и в лучшем случае ремонт обойдется только ими. Для этого нужно также установить всего-то парочку новых прокладок и поддон для блока. Прочие испорченные детали уже будут выявлены во время разборки мотора.

Покупая поршень, следует внимательно осмотреть его комплектацию, так как кольцо может не входить в комплект. Такое практикуют много производителей. Все из-за того, что есть не один мотор, который имеет уйму модификаций, поэтому при покупке товаров поршневой группы, необходимо заранее сопоставить их ширину и высоту с соответственными характеристиками канавок поршней.

Зазор, находящийся между канавкой и торцами намного легче определить, если поместить кольцо в эту же канавку и применить набор щупов. Он должен быть не больше одной десятой миллиметра и не менее 0,05 мм. В ином случае это будет означать, что-либо кольцо, либо канавка, не подходят по размерам. Зазор их замков также следует обязательно проверить. Чтобы это сделать, такие детали поршневой группы следует по очереди припасовать к цилиндру в верхней его части, а потом, при помощи щупов, замерять сам зазор, который не должен превышать 0,6 мм, но и не должен быть меньше 0,4 мм.

Если вы решили, что установка поршневых колец это именно то, что вам нужно для полноценного ремонта двигателя, то следующим шагом является их покупка. Обычно, качественный товар упаковывают соответственно и со вкусом. При выборе следует обращать внимание на внешний вид товара, на качество его окраски. Также обязательно должна быть маркировка.

Чтобы правильно начать ремонт, нужно вскрыть гбц. После этого нужно тщательно проанализировать состояние деталей и решить, нужно ли делать расточку самих цилиндров или притирку клапанов. Как подготовить поршневые кольца, как установить их без особых трудностей и прочее – все это будет описано ниже.

Само приспособление для установки поршневых колец продается в соответственных магазинах, и оно представляет собой щипцы. Если же нет возможности их приобрести, то подойдет небольшая плоская отвертка, но при ее использовании следует быть максимально внимательным и аккуратным. Старые детали поршневой группы можно либо сломать, либо снять.

Тем не менее поршневые кольца установка которых предельно проста, требуют максимально возможного соответствия канавок своим размерам. Поэтому хотя бы одну старую компрессионную деталь можно сломать, так как под ней во время работы образуется нагар, из-за которого установка новой будет очень затруднительна. Часть такой старой сломанной детали отлично подойдет для того, чтобы навести порядок на его прошлом рабочем месте.

Установка на поршень

Вот именно тот момент, когда приспособление для установки поршневых колец является незаменимым, так как ремонтные работы такого типа являются крайне ответственным делом и допущение ошибок просто неприемлемо. Элементы поршневой группы сами по себе хрупкие, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным. Самым хрупким считается среднее. Когда идет его установка, есть большой риск поломки.

Очень важно соблюдать нужную ориентировку, так как, в противном случае вы добьетесь увеличенного расхода масла. Каждое кольцо имеет свою маркировку с пометками, так что особых проблем с правильностью размещения не должно быть.

Верхние поршневые кольца установка которых начинается первой, имеют маркировку «TOP» и этой стороной маркировки оно и должно быть направлено в сторону днища поршня.

Что же касается такой детали скребкового типа, то ее устанавливают скребком вниз. Установка деталей с фасками должна проводится так, чтобы эти самые фаски «смотрели» вверх.
Если же вы имеете дело с наборными маслосъемными элементами, имеющими специальный двухфункциональный расширитель пружинного типа, то сперва должна проводится установка верхних и средних. После того как данная ремонтная схема будет завершена, необходимо проверить легкость их вращения в самих канавках.

Установка поршней в цилиндр

Во время серьезных ремонтных работ устарелый цилиндр растачивают или подвергают хонингованию. Также применяют новенькие поршни ремонтного размера и кольцевые элементы того же типа, но с большим диаметром, с последующим их сжатием. Их следует смазывать маслом перед установкой, чтобы они легко «садились» на свое место. Посадка также не должна быть чересчур плотной, так как тепловое расширения из-за нагревания станет причиной заклинивания самого поршня.

Видео “Как поставить кольца на поршень”

Посмотрев запись, Вы узнаете, как в домашних условиях определить верх кольца и разобраться какое именно кольцо должно стоять в определенном месте на поршне.

Развод поршневых колец

Как поставить поршневые кольца на скутер

Ухудшение тяги, падение максимальной скорости, синий дым с глушителя и слабая динамика скутера – верный признак изношенных поршневых колец, либо изношенной цилиндро-поршневой группы. Чаще всего изнашиваются именно поршневые кольца, т.к. диаметр поршневой группы у скутеров небольшой, рабочая площадь колец очень маленькая и поэтому они не так долго ходят.

Итак, если Вы столкнулись с необходимостью замены поршневых колец на скутере, причем помимо основной проблемы то, что их нужно менять, существует и другая – это как правильно поставить кольца на поршень. Нельзя просто взять любое кольцо и поставить в любую из «канавок» на поршне. Нужно понимать какое кольцо является верхним компрессионным, какое нижним компрессионным, а также как правильно поставить маслосъемное кольцо.

Установка поршневых колец на 4-х тактном китайском скутере.
На фото ниже отмечено, где какое поршневое кольцо.

Как Вы успели заметить, что в комплект поршневых колец состоит из двух компрессионных колец (верхнего и нижнего), а также из маслосъемного которое состоит из двух обычных (тонких) колец и центрального экспандера.

Второе компрессионное кольцо имеет темно-черный цвет, а также уникальную (скошенную) геометрию.

У разных производителей цвет колец может различаться, например на фирмы CMR — нижнее компрессионное кольцо имеет рыжий цвет.

На следующей схеме показано правильное расположение колец.

На компрессионных кольцах можно увидеть надписи, они могут быть разными в зависимости от фирмы колец, но суть их одна – установка колец должна производиться надписями ВВЕРХ ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

На маслосъемных (двух тонких) кольцах надписи, как правило нет, поэтому ставить их можно любой стороной, главное чтобы между ними был установлен так называемый экспандер, как показано ниже на фото.

Сам процесс установки колец на поршень мы опустим, т.к. сложного там ничего нет. Следует соблюдать только осторожность при заведении колец в пазы, т.к. кольца изготовлены из высокопрочного чугуна и сильное воздействие на растяжение может привести к поломке колец. Если Вы все сделали правильно, то в итоге кольца на поршне должны быть установлены, как показано на следующем фото.

Далее перед тем как устанавливать поршень в цилиндр, необходимо развести замки колец на правильное расстояние.

На этом все особенности установки поршневых колец на четырехтактный скутер озвучены, теперь можно ставить поршень в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Читайте так же:  Что делать если коллекторы звонят родственникам на работу

Установка поршневых колец на 2-х тактном скутере.
Итак, допустим Вы приобрели новый поршень с кольцами и хотите установить его на скутер. В комплекте с поршнем на двухтактный скутер идет только два компрессионных кольца.

В некоторых случаях, в зависимости от модели скутера в комплекте с кольцами может быть еще так называемый экспандер или как его еще называют – расширитель. Устанавливается такой экспандер под второе (нижнее) кольцо.

Перед тем как преступить к установке колец на поршень, необходимо понять, где верхнее компрессионное кольцо, а где нижнее. Т.к. кольца очень различаются в геометрии, неправильная установка одного из колец приведет к его поломке. Обратите внимание, что верхнее кольцо имеет внутренний скос, перед установкой тщательно осмотрите каждое кольцо. Ниже приведена схема установки, где наглядно показано, где какое кольцо должно стоять, а также где устанавливается экспандер, если таковой присутствует в комплекте.

Важно обратить внимание, что кольца имеют надпись на поверхности, которая должна быть ВВЕРХУ ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

Главное соблюдать аккуратность, т.к. кольца очень хрупкие. Постарайтесь аккуратно заводить кольца в пазы, без сильного воздействие на растяжение.

В завершении хотелось бы отметить, что на двухтактных поршнях присутствуют штифты, которые не позволяют кольцам провернуться.

Поэтому устанавливая кольца в пазы, обратите внимание на замки колец – они должны сходиться на штифтах, как показано на фото ниже.

Теперь, когда кольца стоят на своих местах, можно приступать к установке поршня в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Кольца компрессионные, маслосъемные, установка

Поршневые кольца

Поршневые кольца формируют уплотнение между стенкой цилиндра и поршнем. Должны обеспечивать хорошее уплотнение по всей плоскости цилиндра в широком диапазоне температур. В четырех тактных двигателях чаще применяется три кольца, из них два компрессионных и нижнее маслосъемное.

  • Компрессионные кольца обеспечивают надежное уплотнение между цилиндром и поршнем для герметизации камеры сгорания.
  • Отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра.
  • Маслосъемные кольца удаляют излишки масла со стенок цилиндра предотвращая его попадания в камеру сгорания. Однако удаляют не полностью, а регулируют, оставляя необходимое количество масла для компрессионных колец.
Первое компрессионное кольцо

Предназначено исключительно для предотвращения прорыва расширяющихся газов в камере сгорания. Во время цикла «рабочий ход» нарастающее давление в камере сгорания прижимает первое компрессионное кольцо ко дну канавки поршня и сильнее прижимает к стенкам цилиндра, тем самым обеспечивая достаточную изоляцию камеры сгорания. Давление в канавке кольца сохраняется на последующих тактах не
успевая снизиться. Зазор между кольцом и канавкой составляет 0.04-0.08 мм

Защищает второе кольцо от высокой температуры сгорания и уменьшает нагрузку. Имеет наибольший теплоотвод от поршня к цилиндру, примерно 50-60% отводимого тепла от поршня к цилиндру приходится на компрессионные кольца. Некоторая часть газов прорывается, второе кольцо приступает к выполнению своих функций, об этом чуть позже.

Первое компрессионное кольцо изготавливается из высокосортного чугуна, способного выдерживать высокие температуры и нагрузку при этом имея не большой коэффициент теплового расширения. Во время работы двигателя температура кольца достигает 180-210°C, в верхней мертвой точке где практически нет смазки из-за трения, достигается еще большая температура. На внешней рабочей поверхности кольца часто присутствует специальное покрытие для снижения трения. Это может быть плазменная наплавка молибдена, металлокерамики, керамики. Чаще встречается хромовое покрытие, имеющее серый матовый цвет (наносится гальваническим метолом) и своеобразную пористую структуру, позволяющую задерживать масло для большего снижения трения. Остальные поверхности имеют черный цвет в результате фосфатирования. Покрытие обеспечивает антифрикционные и антикоррозийные свойства.

Компрессионные кольца производятся не совсем круглыми, а имеют сложную форму дуги в свободном состоянии и достаточно большой концевой зазор. Когда кольцо займет свое место в поршне и будет вставлено в цилиндр, оно будет обеспечивать равномерную прижимную силу в любой точке окружности.

Второе компрессионное кольцо

Работает в более благоприятных условиях и выполняет функцию дополнительного уплотнения так же из-за специальной формы помогает маслосъемному снять излишки масла, оставляя только масленую пленку на поверхности цилиндра. Средняя температура кольца 150 — 170 °C в режиме работы. Зазор между кольцом и канавкой поршня немного ниже чем у первого 0.03-0.06 мм. Разнообразие форм колец обуславливает выполнение определенных функций. Таких как распределение нагрузки в канавке, уменьшение трения юбки поршня методом аквопланирования по маслу, удаление излишек масла.

Фаска на внутренней стороне кольца определяет в какую сторону будет изгибаться кольцо. Если фаска снизу, то кольцо после нагрева будет выворачиваться наружной поверхностью вниз, как показано на картинке. И соответственно если фаска сверху, то и выворачиваться рабочая поверхность кольца будет вверх.

Маслосъемное кольцо

Под компрессионными кольцами располагается маслосъемное кольцо, выполняющее функцию удаления излишек масла со стенок цилиндра.

Большое количество масла, проникающее через компрессионные кольца в камеру сгорания, плохо сказывается на работе двигателя. В процессе работы сгорающее масло откладывается на стенках клапанов, камере сгорания, свечах, дне поршня. Большой нагар сильно разогревается, повышается вероятность детонации. Выпускные клапана подвергаются увеличенной температурной нагрузке.

Тонкий слой масленой пленки, оставляемый маслосъемными кольцами, снижает силу трения компрессионных колец, увеличивая их долговечность. В отличии от компрессионных маслосъемные не прижимаются рабочим давлением газа к плоскости канавки в поршне и стенкам цилиндра, поэтому имеют специальные осевые и радиальные расширители.

По конструкции можно выделить два типа колец: коробчатые и наборные те и другие могут иметь различные расширители.

При движении поршня вниз маслосъемные кольца соскребают со стенок цилиндра излишки масла направляя их по дренажным отверстиям в поршне обратно в картер. Масляный клин перед кольцом помогает эффективно смазывать скользящую юбку поршня. Стенки цилиндра имеют шероховатость, так называемый хон, который позволяет задерживать тончайший слой масла, для компрессионных колец.

Большее распространение получили наборные кольца, состоящие из двух тонких стальных пластин, (часто имеющих различные покрытия для снижения терния) и тангенциального расширителя, выполняющего одновременно осевое и радиальное расширение. Используются в современных двигателях.

Особенности установки маслосъемных колец

Хочу обратить ваше внимание на установку именно маслосъемных колец. С компрессионными не должно возникнуть проблем если соблюдать простые правила, устанавливать надписями вверх (надписи, точка) и пользоваться специальным инструментом.

При установки маслосъемных могут возникнуть трудности при отсутствии надписей, или правильность установки замка расширителя. Разберемся в этом подробнее. Если надписи отсутствуют, то не имеет значения какой стороной вы поставите кольцо и какое из них будет сверху, а какое снизу (наборные).

Часто ошибки возникают при установке поршня в цилиндр, даже если используется специальных хомут для стяжки колец на поршне. Особенность состоит в следующем. При сборке маслосъемного кольца стоит обратить внимание на замок расширителя и правильность его стыковки. Для наглядности смотрим изображение ниже.

Во время сжатия колец на поршне замок расширителя маслосъемного кольца может соскочить с правильного положения и лечь в нахлест собираясь по спирали, таким образом пластины проваливаются через расширитель и это приведет к задиру стенок цилиндра, и канавок поршня. Чтобы этого избежать стягивающий хомут следует располагать таким образок как показано на изображении.

Соблюдая простые правила, вы правильно установите кольца в цилиндре.

arttrener › Блог › Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

«…Далее нужно одеть кольца.

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

Поэтому ориентируем в сторону юбок.

Приношу пользователю SkyRider огромную благодарность за столь подробное описание правильной установки поршневых колец с наборными маслосъемными кольцами.

Комментарии 124

А вот еще вопрос товарищи, в сипараторе маслосъемного кольца находится кусочек проволоки типа как направляющая чтоли, на тех что снял, такой направляющей нет, при установке может стоит снять эту проволоку, как быть?

Ничего снимать не надо! С кольцами обычно идет мануал. Читаем его и ставим как написано 🙂

Спасибо за пояснение и Вам и автору! У меня так же стояли заводские, специально сравнивал ))) (первый фокус, duratec 1.6 8v)

Непонятно конечно почему 180 градусов, разные производители — разные рекомендации. Колбеншмидт указывает 120 градусов для всех колец.
www.ms-motorservice.com/r…edija/post/montazh-kolec/

Наборные кольца сами по себе полнейшее гуамно. Проверено не на одном двигателе))))

наборные кольца стоят на всех японцах и если менять масло во время они не залегаю и не нуждаются в обкатке, после сборки мотор 100% не жрёт масло, если выработки нет! Гавном они быть не могут, они технологичные, гавном может быть подделка и кривая сборка, рассточка с большими допусками, так как некоторые жиги жрут с завода масло из-за больших зазоров уже на заводе, встречал на первых 16 клапанниках!

Читайте так же:  Налог на завещание квартиры внуку

Слабые эти хваленые наборные.

Они гнуться в обе стороны, можете их помечать, можете по колдовать, к бабке сходить это ничего не изменит:)) я в шоке:)) во первых если бы эта чушь про «гнутость» наборных колец имела хоть как-то то роль, то кольца имели маркировку по установке от производителя! Все кольца где имеет значение сторона установки имеют МАРКИРОВКУ верх низ (у мало мальски приличных производителей, другими и смысла пользоваться нет). Но наши «Кулибины» умнее всех:)

Молодец, все правильно сделал (маслосъемные кольца установили правильно), один домик смотрит вверх а второй в низ. Если поставить оба домика вверх то жор масла обеспечен 100%. Проверено на многих двигателях.

По скребкам маслосъемного не понял: взял в одну руку — выгибается в одну сторону, взял в другую — и выгнулось в другую.

Потому что всё это полная бредятина)))))

По скребкам маслосъемного не понял: взял в одну руку — выгибается в одну сторону, взял в другую — и выгнулось в другую.

Вообще то их вообще лучше не гнуть))

По скребкам маслосъемного не понял: взял в одну руку — выгибается в одну сторону, взял в другую — и выгнулось в другую.

Да может у него и гнуться в одну сторону маслосьемные, а у меня TPR гнуться по разному, если в левой руке допустим вверх, а если в правой руке то вниз. Так что думаю это все фантазии. Ни один завод ничего про это не заявляет в своем мануале. Значит никакого значения нет. Если бы имело значение то ставили бы метки T3 или TOP. Да и как узкие сжатые кольца в канавках поршня, могут вообще изгибаться. Загадка.

Вроде хрень насчет наборных маслосъемных колец, на руках сейчас кольца npr зажимаешь его смотрит вниз беру другое тоже взниз .

Небольшие перекосы при зажатии все равно могут быть, но это не критично. Свободно это как — проваливаться или идти с натягом?

не знаю как насчёт наборных колец, могу сказать про обычные кольца у меня 2109 тоже вот первый раз разобрал блок цилиндров расточил и вот столкнулся с проблемой раскидки колец, так как я не моторист начил искать манаулы в интернете, так-же задавал вопросы, мифы конечно разные от этого ещё не понятней становится ведь хотся чтоб правильно установить, кто то пишет что разнице нет как раскидывать лиж-бы стыки не были вместе, кто то пишет что на 180 градусов это выходит если на 180 два стыка на пальце поршня один с одной стороны второй с другой стороны пальца, но большинство рекомендует на 120 градусов, на чём собственно я и остановился, и вот на что я сразу обратил внимания — дело в том что не знаю как на иномарошных поршнях но на 09 08 в поршнях на третьем кольце идут 4 отверстия вот эти что на фото я прикрепил, два с одной стороны два с другой, так вот выставляя стыки колец под 120 градусов все четыре стыка получаются под этими отверстиями они и если присмотреться эти отверстия как раз и расположены под 120 градусов в поршне, такое ощущения что эти отверстия намекают на метки стыков колец, могу ошибаться конечно повторюсь что я не моторист но если разводить кольца под 120 градусов то ровно стык колец получается на всех сторонах в середине поршня третьего кольца в этом отверстии, как-бы ошибаюсь или нет я не знаю но с этим я разобрался, задавал вопрос до того как разобрался вот на этом сайте wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=20587#end там с одним пользователям был спор конечно но не столь важно, я опять в тупике опять запутался, подскажите маркировка кольца в моём случаи маркировка ваз должна же идти в верх поршня на всех трёх кольцах? или в низ читал все пишут что маркировка в верх, за исключением одного, который опять-же меня запутал в моём вопросе который я задал вот тут пользователь Малой13 написал чтоб масло не жрало маркировка кольца ставится к днищу поршня, вот опять запутался — так маркировка ставится к днищу или к верху поршня?

Разводишь кольца по 120 градусов, наборное маслосьемное так же замки разводишь что бы не стояли друг против друга, на отверстие в поршне вообще не смотри, пофиг оно до колец

не знаю как насчёт наборных колец, могу сказать про обычные кольца у меня 2109 тоже вот первый раз разобрал блок цилиндров расточил и вот столкнулся с проблемой раскидки колец, так как я не моторист начил искать манаулы в интернете, так-же задавал вопросы, мифы конечно разные от этого ещё не понятней становится ведь хотся чтоб правильно установить, кто то пишет что разнице нет как раскидывать лиж-бы стыки не были вместе, кто то пишет что на 180 градусов это выходит если на 180 два стыка на пальце поршня один с одной стороны второй с другой стороны пальца, но большинство рекомендует на 120 градусов, на чём собственно я и остановился, и вот на что я сразу обратил внимания — дело в том что не знаю как на иномарошных поршнях но на 09 08 в поршнях на третьем кольце идут 4 отверстия вот эти что на фото я прикрепил, два с одной стороны два с другой, так вот выставляя стыки колец под 120 градусов все четыре стыка получаются под этими отверстиями они и если присмотреться эти отверстия как раз и расположены под 120 градусов в поршне, такое ощущения что эти отверстия намекают на метки стыков колец, могу ошибаться конечно повторюсь что я не моторист но если разводить кольца под 120 градусов то ровно стык колец получается на всех сторонах в середине поршня третьего кольца в этом отверстии, как-бы ошибаюсь или нет я не знаю но с этим я разобрался, задавал вопрос до того как разобрался вот на этом сайте wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=20587#end там с одним пользователям был спор конечно но не столь важно, я опять в тупике опять запутался, подскажите маркировка кольца в моём случаи маркировка ваз должна же идти в верх поршня на всех трёх кольцах? или в низ читал все пишут что маркировка в верх, за исключением одного, который опять-же меня запутал в моём вопросе который я задал вот тут пользователь Малой13 написал чтоб масло не жрало маркировка кольца ставится к днищу поршня, вот опять запутался — так маркировка ставится к днищу или к верху поршня?

Днище это и есть верх поршня

У меня вопрос, как потом покупной оправкой аккуратно зажать поршень, что бы наборное кольцо не перекосило? И как проверить после в цилиндре, что оно все нормально село? Поршень должен свободно от руки ходить ?

Спасибо, на днях хочу этим заняться. Вижу костромское покрытие юбок не только у меня поцарапалось от примерки в цилиндры.

Методическая разработка открытого урока по теме: «Замена поршневых колец двигателя»

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Краснодарского края

«Кореновский автомеханический техникум»

Зам. директора по УПР

_____________ Куркин М.А.

открытого урока по МДК 01.02 «Устройство, ТО и ремонт автомобилей»

Тема урока: «Замена поршневых колец двигателя»

Профессия 23.01.03 «Автомеханик»

Срок обучения: 10 мес.

Место проведения: кабинет № 4

Коваль Игорь Витальевич

1.2.Материалы для изготовления _______________________________________5

1.3.Первое компрессионное кольцо_____________________________________5

1.4.Второе компрессионное кольцо_____________________________________7

1.5.Маслосъёмное кольцо____________________________________________ 9

2.Замена поршневых колец ___________________________________________10

2.1.Рекомендации по замене поршневых колец __________________________14

2.2.Диагностика старых поршневых колец ______________________________15

2.3.Тепловой зазор __________________________________________________16

3.Выбор поршневых колец ___________________________________________17

4.Техника безопасности при работе____________________________________18

Поршневые кольца (Рис.1.1.)- это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов.

Рис.1.1. Поршневые кольца

Рис.1 1.Верхнее компрессионное кольцо; 2.Нижнее компрессионное кольцо; 3.Маслосъёмное кольцо.

Признаков износа поршневых колец несколько, например, большой расход масла или низкая компрессия в цилиндрах.

Проверить наверняка можно одним способом: залить в цилиндры через свечные отверстия немного масла, затем проверить компрессию, если она будет выше, чем при сухих замерах, значит пора менять поршневые кольца.

Количество колец, устанавливаемых на один поршень, может варьироваться. На заре автомобильной эры, когда двигатели были тихоходными, чтобы как можно лучше справиться с потерями компрессии, их количество доходило до семи. В современных двигателях для каждого поршня, как правило, применяется три: два компрессионных и одно маслосъемное. У спортивных автомобилей с высоко оборотистыми форсированными моторами инженеры довольно часто ограничиваются и вовсе двумя.

На поршне двигателя ВАЗ установлено 3 поршневых кольца, 2 компрессионных (верхнее и нижнее компрессионное) и 1 маслосъёмное.

По своему предназначению они делятся на две группы:

компрессионные, задача которых состоит в предотвращении прорыва газов из камеры сгорания в картер двигателя;

маслосъемные, предназначенные для удаления излишков моторного масла со стенок цилиндров.

Компрессионные поршневые кольца имеют наружный диаметр немного больше диаметра цилиндра. Чтобы деталь могла поместиться внутри, в ней делается вырез, называемый замком. Поверхность компрессионного кольца изготавливается ровной, без каких-либо выемок. Маслосъемные кольца, в отличие от них, имеют сквозные прорези, предназначенные для отвода масла.

1.2. Материалы для изготовления.

При изготовлении колец применяются различные материалы, такие, как чугун, нержавеющая сталь, хром и молибден. Чугун сочетает в себе невысокую стоимость и достаточно высокие эксплуатационные характеристики, чем вызвано его широкое распространение.

Молибден применяется в качестве покрытия рабочей части колец с целью увеличения их ресурса. Помимо этого, молибденовые поршневые кольца быстрее прирабатываются к стенкам цилиндров, что особенно важно в случае их замены при проведении капитального ремонта двигателя.

1.3. Первое компрессионное кольцо.

В наиболее тяжелых условиях находятся первые компрессионные кольца (Рис.1.2.), поэтому к ним предъявляются наиболее высокие требования по жаростойкости и сопротивляемости износу. Чаще всего их изготавливают из чугуна с противоизносной вставкой из молибдена.

На первый взгляд все компрессионные кольца выглядят одинаково, однако их конфигурация может существенно различаться. Например, верхнее может быть немного перекручено. В результате с поверхностью цилиндра контактирует только его кромка, а не вся поверхность. Благодаря этому, уменьшаются потери на трение, и сокращается время приработки.

Другой тип – компрессионные кольца с L-образным участком. Их отличительная особенность – способность менять степень уплотнения в зависимости от давления, оказываемого рабочими газами на тыльную часть большого L-образного выступа. Под давлением они расширяются, улучшая компрессию (во время такта сжатия), когда давление уменьшается, диаметр наоборот, уменьшается, при этом уменьшается трение и износ деталей. Какие из колец лучше, каждый решает сам, поскольку у всех имеются свои преимущества.

Кольцо, установленное в канавку поршня, находящегося в цилиндре двигателя, должно принять абсолютно круглую форму (это выполняется, если сама гильза цилиндра не имеет деформаций) и быть прижатым к поверхности цилиндра по всей наружной окружности поршневого кольца. Для обеспечения этого, упругое поршневое кольцо изготавливается не в виде правильной окружности, а в виде дуги переменного радиуса, большего, чем диаметр цилиндра и имеющее в свободном состоянии достаточно больший зазор между концами кольца. При установке в цилиндр кольцо сжимается и зазор в замке кольца становится меньше. Точное и максимально допустимое значение этого зазора указывается в технической документации двигателя. Но ещё опасней уменьшенный зазор в замке поршневого кольца. Во время работы, в результате нагрева кольцо расширяется и при уменьшенном зазоре может произойти заклинивание поршневого кольца в цилиндре, что приведёт к образованию задиров на зеркале цилиндра, поломке меж кольцевых перегородок поршня или поломке самого кольца.

Читайте так же:  Приказ о переносе каникул

1.4. Второе компрессионное кольцо.

Условия его работы менее напряженные, поэтому требования, предъявляемые к материалу, из которого оно изготовлено, менее жесткие. Второе компрессионное кольцо выполняет двойную задачу:

обеспечивает дополнительное уплотнение, задерживая газы, прорвавшиеся через первое;

работает наподобие скребка, препятствуя попаданию моторного масла в камеру сгорания.

Нередко вторые компрессионные кольца (Рис1.3.) имеют форму усеченного конуса, т.е. диаметр верхней части меньше, чем диаметр нижней. Благодаря такой конструкции, при движении поршня вниз со стенок цилиндра удаляется масло.

Форма второго компрессионного кольца отличается от формы первого компрессионного кольца. Иногда из-за своеобразной формы наружной поверхности второе компрессионное кольцо называется скребковым.

Оба компрессионных кольца имеют только одно правильное положение для установки, переворачивать их ни в коем случае нельзя, иначе они будут неправильно работать. Для предотвращения ошибок при монтаже на их верхней стороне ставится маркировка(Рис.1.4.)

Обычно информация о метке и о способе определения верхнего кольца имеется на упаковке набора поршневых колец.

Метки могут также иметь вид: «ТОР», «Т», «•» или «○».(Рис.1.5.)

Маслосъемные кольца (Рис.1.6.) устанавливаются под компрессионными. В отличие от последних, их поверхность не сплошная, она имеет окошки, предназначенные для отвода моторного масла. В современных двигателях маслосъемные кольца устанавливаются по одному на каждый поршень, раньше они устанавливались по несколько, особенно в двигателях, предназначенных для стационарного использования.

Поршневые кольца выполняют три главные функции:

Уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения).

Улучшение теплопередачи через стенку цилиндра.

Регулирование расхода смазки.

2.Замена поршневых колец

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ проводится для того чтобы продлить жизнь двигателю и усилить мощность. Также, немаловажное значение имеет экономия топлива и масла, которые при изношенных поршневых кольцах расходуются вдвое больше.

Среди симптомов изношенных колец можно выделить следующие:

слышны посторонние звуки в двигателе;

наблюдается большой расход топлива и масла.

Итак, прежде чем переходить к процессу под названием замена поршневых колец двигателя ВАЗ, необходимо разобрать сам двигатель. Для начала его нужно снять с автомобиля, а уже затем приступить к разбору.
На том, как снимать двигатель мы останавливаться не будем, а перейдем непосредственно к его разбору.

Для начала следует закрепить двигатель к поворотному устройству специального типа, которое поможет нам грамотно и быстро разобрать его Итак, начали:

вынимаем топливный шланг из бензонасоса;

берем ключ и отворачиваем гайки, которые фиксируют насос к двигателю;

действуя отверткой, снимаем также промежуточный толкатель бензонасоса.

начинаем отсоединять провода свечей зажигания;

извлекаем также резиновую трубочку вакуумного регулятора;

ключом расслабляем крепежи, фиксирующие распределить зажигания и снимаем его (для начала извлекаем фиксационный кронштейн).

настала очередь генератора;

откручиваем гайку натяжителя;

подвигаем генератор к двигателю;

откручиваем гайку, находящуюся на нижнем креплении;

извлекаем водяные патрубки, идущие от карбюратора;

берем торцевой ключ и отворачиваем болты, фиксирующие помпу;

извлекаем саму помпу, аккуратно постукивая молоточком (это делается для того чтобы разрушить накипь);

извлекаем масляный фильтр;

ключом извлекаем крышку сапуна вместе с щупом, который проверяет масло;

снимаем датчики давления масла (чтобы их не повредить, следует аккуратно отворачивать);

снимаем приводной шкив коленчатого вала;

снимаем маховик, перевернув двигатель;

Продолжаем разборку двигателя:

головкой расслабляем болты крышки двигателя;

откручиваем крышку головки цилиндров;

снимаем аккуратно фигурные шайбы, после чего снимаем крышку;

снимаем прокладку (тщательно проверяем ее и если есть повреждения, сразу же сменяем);

демонтируем цепной привод;

снимаем звездочки и цепь;

откручиваем гайки, фиксирующие пинал;

снимаем головки цилиндров.

Замена поршневых колец на двигателе ВАЗ подразумевает их правильную установку. После того, как двигатель будет разобран, необходимо взять кольцо пальцами и развести в разные стороны. Делается это не сильно, примерно на один сантиметр. После этого, нужно отпустить кольцо и края его должны встать краями напротив друг друга. Если же края не встают ровно друг против друга, значит кольцо негодное и его место на свалке.

Внимание: Новые кольца, прежде чем их установить, нужно подогнать. Процесс подгонки проводится под цилиндр двигателя.

Зачем это нужно? Чтобы кольца имели идеальную стыковку с поверхностью цилиндра. Об этом было сказано выше. Одним словом, подгонка подразумевает проверку зазора между кольцом и поверхностью цилиндра. Для того чтобы провести операцию данного типа, необходимо воспользоваться щупом.

мерим зазор, установив кольцо на цилиндр и придавив сверху поршнем (Рис.2.1.)

Правильный зазор должен быть равен значению в пределах 0,25-0,45 мм. В случае, если зазор больше данного значения, необходимо кольцо заменить на другое.

Если же зазор меньше, кольцо слегка подтачивают. Для подточки используется специальный надфиль, а весь процесс подточки должен проходить довольно аккуратно, чтобы не сточить лишнего.

Установка колец проводится несколькими способами. Первый из них подразумевает установку с помощью металлических пластинок.
Начали:

своими руками нарезаем несколько пластин из металла листового, имеющего толщину 0.4 мм;

заводим пластинки под кольцо;

после установки кольца, как рекомендует инструкция, пластинки вынимаются (метод поможет новичкам-автомобилистам).

Другой способ установки подразумевает разжимание кольца двумя пальцами и непосредственную установку на цилиндр. Существует еще один способ, который потребует определенной практики и железных нервов.
Если недостаточно иметь терпения, то кольцо может легко лопнуть, а цена на них известно какая. Поэтому данный способ подойдет лишь опытным специалистам.

После установки колец их размещают таким образом, чтобы разрезы находились под углом 120 градусов друг от друга Рис.2.2. Таким образом, уменьшается прорыв газов в картер.

2.1.Рекомендации по замене поршневых колец

Перед монтажом колец кольцевые канавки должны быть тщательно очищены. Убедитесь, что боковые поверхности канавок и радиусы на дне канавок не повреждены.Монтаж колец осуществляется с помощью соответствующего цангового приспособления.

Начинать монтаж необходимо с нижнего кольца.

Обратите внимание на обозначение TOP! При монтаже колец с маркировкой TOP рекомендуется устанавливать их вверх(в сторону днища поршня)той стороной, на которой находится маркировка кольца.

При монтаже колец с эспандерной пружиной необходимо расположить стык пружины (концы пружины с проволочной вставкой) со смещением на 180 градусов по отношению к стыку кольца. Если эспандерная пружина имеет тефлоновую рубашку, следует убедиться в том, что она располагается в зоне стыка кольца.

Трехсоставные кольца из стальных ламелей требуют при монтаже особенной тщательности. После установки пружины ламели следует монтировать таким образом, чтобы стыки ламелей были направлены в сторону отверстия под палец.

В поршнях с фиксаторами в канавках против проворачивания колец следует следить за тем, чтобы стыки колец размещались на фиксирующих штифтах.

Сразу после монтажа проверьте зазор боковых поверхностей. Значения зазора до 0.100 мм допустимы. Если значение зазора больше этой величины, то следует заменить поршни.

При монтаже колец учитывается некоторый износ рабочей поверхности цилиндра. Он не должен превышать значение 0.100 мм (в зависимости от диаметра цилиндра). При большем износе следует заменить гильзу на новую или же расточить под ремонтный поршень соответствующего размера.

В цилиндрах с хромированной рабочей поверхностью нельзя использовать хромированные поршневые кольца.

2.2.Диагностика старых поршневых колец.

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что их выбрасываем и устанавливаем новые. Почему так? Всё потому что в процессе эксплуатации, кольца притираются к цилиндрам, и они как бы набивают свой след. Если установить старые кольца в новый цилиндр, то они могут вообще ни притереться и это очень сильно отразится на работе двигателя. Почему они не притрутся? А потому что они не имеют уже круглой формы. На фотографии (Рис.2.3.)ниже видно как кольцо вытерлось в одном месте.

Конструктивно у ДВС внутри цилиндра перемещается поршень. Именно Тепловой зазор (Рис.2.4.) воспринимает избыточное давление, возникающее при сгорании топлива, и передает его на коленвал. В этом обманчиво простом описании заложены, как минимум, несколько особенностей:

Между стенкой цилиндра и движущимся поршнем надо выдержать зазор, позволяющий полностью использовать величину возникающего избыточного давления в камере сгорания;

При этом необходимо обеспечить их минимальный контакт для снижения износа деталей;

Масло, используемое для смазки, должно создавать нормальные условия работы отдельных деталей, и в то же время надо исключить его попадание в камеру сгорания;

Необходимо обеспечить отвод тепла от поршня на стенки блока цилиндров.

3. Выбор поршневых колец

При выполнении капремонта двигателя необходимо правильно подобрать поршневые кольца, поскольку неправильный подбор приведет либо к отсутствию необходимой компрессии, либо к заклиниванию поршней в цилиндрах с последующим разрушением колец и образованием многочисленных задиров на поршнях и стенках цилиндров. Рассмотрим на примере двигателя ВАЗ-2111, как правильно подобрать нужные детали.Существует таблица ремонтных размеров поршней и колец, с помощью которой подобрать подходящий диаметр деталей достаточно легко. Базовый диаметр цилиндров мотора ВАЗ-2111 составляет 82 мм, ремонтные поршни имеют увеличенный диаметр: на 0,4 мм для первого ремонта и на 0,8 мм – для второго. Кольца под ремонтные размеры также имеют увеличенный диаметр, и на них проставляется соответствующая маркировка.В общих чертах процесс капремонта двигателя ВАЗ-2111 выглядит так: цилиндры растачиваются под первый ремонтный размер, при этом оставляется небольшой припуск на хонингование. Затем старые поршни заменяются на новые увеличенного диаметра, и на них монтируются поршневые кольца первого ремонтного размера.

Таблица ремонтных размеров существует для всех двигателей, и подобрать нужный диаметр не составит труда для любого мотора, будь то двигатель ВАЗ или Субару.

Размер колец (мм)

21011, 2105, 2106, 2121

21082, 21213, 2110, 11113

4.Техника безопасности при работе

При выполнении авторемонта необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Автомобили, направляемые на посты технического обслуживания и ремонта, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобилей на посты технического обслуживания ремонта осуществляется под руководством ответственного лица.

2. После постановки автомобиля на пост необходимо затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, под колеса подложить не менее 2-х специальных башмаков.

3. На рулевое колесо должна быть повешена табличка с надписью «Двигатель не пускать -работают люди». На автомобилях, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, аналогичная табличка должна вывешиваться и этого устройства.

4. Приступить к среднему и капитальному ремонту автомобиля можно только после освобождения бензобаков и бензопроводов от остатков бензина.
5. Перед снятием узлов и агрегатов системы питания, охлаждения и смазки автомобиля, когда возможно вытекание жидкости, необходимо предварительно слить из них топливо, масло и охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их проливания.

6. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность заземления. При работе электроинструментом с напряжением выше 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами).

7. Перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и его изоляция.

Рубрики: Без рубрики