Пособие по дверям

Содержание:

Самостоятельная установка межкомнатных дверей: пособие для начинающих

Каждый мастер имеет в своем арсенале средств и методов различные хитрые приемы, делающие его работу более легкой и результативной. В этом материале будет описан способ, призванный помочь начинающим не совершить роковых ошибок при собственноручном монтаже межкомнатных дверей. Итак, начнем!

Для начала произведите подготовку к работе. Распакуйте все элементы. Но не стоит распаковывать полотно слишком заранее. Это может уберечь его от мелких повреждений в процессе работы. После этого разместите на полу дверную коробку. Ножовкой отрежьте деревянные брусья коробки так, чтобы сбоку и вверху образовался зазор около 3.5 мм. Это крайне важно для самостоятельной установки межкомнатных дверей.

Большое значение имеет величина зазора между косяком и полотном там, где в него будет врезаться замок. Достаточным считается пространство в 4 мм, но учтите, что монтажная пена при ее расширении способна уменьшить эту цифру примерно на 1 мм. Также этот зазор склонен немного уменьшаться в ходе эксплуатации готового изделия.

Аналогичный зазор оставляется между верхним краем полотна и коробкой. Нижний зазор зависит от покрытия пола, обычно равен 1 см.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно: суть метода.

Идея методики заключается в том, что смонтированная коробка с уже навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется с помощью клиньев. Изменением положения клиньев добиваются очень точной регулировки положения двери по уровню. Хорошо установленная дверь не должна самопроизвольно двигаться в любом возможном положении.

Плюс метода в отсутствии необходимости принимать во внимание вес полотна и иные факторы. Связано это с непосредственной балансировкой его в самом дверном проеме. Учтите, что пена может довольно сильно деформировать коробку. Избежать этого можно путем добавления пены тонкими слоями. Для этого в пустоты между стеной и дверной коробкой вставляется наполнитель: длинные куски дерева, фанеры, гипсокартона.

Также можно фиксировать между полотном и коробкой в области замка тонкие пластинки картона сроком на одни сутки. Они не дадут пене деформировать коробку.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно допускает также монтаж доборов. Однако для них нужно предусмотреть наличие специальных распорок, предотвращающих распирание коробки пеной внутрь.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей: нюансы работы.

Существующие вышеперечисленные особенности этой работы начинающему плотнику нужно учитывать обязательно. Иначе он рискует потерять время, испортить материалы и саму дверь, впустую потратить свои силы. Стоит также иметь в виду, что:

  • достаточно редки случаи, когда впервые берущийся за данную работу человек выполняет ее с приемлемым уровнем качества;
  • новичок тратит на работу гораздо больше времени, чем профессионал;
  • следите за тем, чтобы не поцарапать полотно двери, коробку при сборке;
  • установка доборов иногда бывает по сложности сравнима со сборкой коробки. Проще установить наличники.

Перед работой лучше заранее почитать литературу, проконсультироваться у опытного мастера. Идеальным будет работать под его непосредственным руководством.

Ремонт и реставрация деревянных дверей. Подробная инструкция и видео пособие

Многие из нас во время масштабного ремонта квартиры стремятся заменить все старые двери новыми, более современными. Однако ремонт деревянных дверей и их реставрация могут оказаться не таким уж и сложным процессом. Восстановление пришедших в негодность деревянных дверей будет особенно актуальным, если вы собираетесь обустроить свой интерьер в определенном стиле. Например: прованс, ар-деко, модерн или просто «под старину». Поэтому не торопитесь выбрасывать старые деревянные двери, которые можно успешно отремонтировать.

Реставрация деревянных дверей — Фото 1

Реставрация и ремонт деревянных дверей своими руками . Видео пособие

Изучая причины, приводящие к необходимости ремонта деревянных дверей, следует учитывать разнообразие их конструктивных вариантов. В современных квартирах двери бывают распашные , раздвижные , складные и даже более оригинальные по конструкции. Как правило, устранение неисправностей здесь не требует особых усилий, можно обойтись несложной регулировкой.

Гораздо труднее производить ремонт старых деревянных дверей. Их неисправности чаще всего проявляются в виде расшатывания дверной коробки, возникающих перекосов, появления щелей и трещин. Со временем становится трудно закрывать двери из-за многолетних наслоений краски.

Во всех этих случаях вы сможете самостоятельно исправить дефекты и обновить внешний вид своих дверей.

Для работы вам понадобится:

  • дрель с соответствующим набором сверл;
  • пила ножовка;
  • молоток, стамеска, шпатель;
  • гвозди, шурупы;
  • фен строительный для удаления старой краски;
  • наждачная бумага;
  • шпаклевка для древесины;
  • краска, лак;
  • кисти или малярный валик.

Укрепляем межкомнатную дверную коробку

Укрепление короба межкомнатной двери — Фото 2

Для укрепления расшатавшейся дверной коробки вам потребуется просверлить дрелью отверстия не только в древесине, но и в стене на глубину не менее 5 см.

Рабочий процесс по ремонту дверной коробки:

  1. Демонтируйте дверные наличники, а затем снимите деревянную дверь с петель.
  2. Выровняйте дверную коробку по отвесу и зафиксируйте ее клиньями.
  3. Просверлите в вертикальных стойках коробки отверстия необходимого диаметра и забейте сквозь них металлические штыри.
  4. Большие пустоты между дверной коробкой и стеной заполните цементным раствором или строительной монтажной пеной.
  5. Установите на место наличники, заделайте шпаклевкой образовавшиеся щели и навесьте дверь на петли.

Как снять дверь с петель — Фото 3

Ремонт дверных петель. Что делать при перекосе двери

В случае если шурупы дверных петель больше не в состоянии держаться в растрескавшихся старых гнездах, придется переставить петли старой двери на новое место. Для этого подготовьте для них соответствующие углубления при помощи стамески.

Ремонт петель на деревянной двери — Фото 4

Если проседание и перекос дверей происходит по причине износа металлических петель, тогда вам помогут исправить ситуацию дополнительные шайбы. Подберите подходящие по диаметру и толщине шайбы и наденьте их на оси петель, предварительно смазав машинной смазкой. В случае необходимости их можно изготовить самостоятельно из согнутой колечком проволоки.

Петли деревянной двери разболтались, как закрепить — Фото 5

Реставрируем покрытие деревянной двери . Видео урок

Либо снять старый слой краски и покрасить заново.

Примерный порядок ваших действий:

  1. Снимите деревянную дверь и положите ее горизонтально на надежное основание. Работать желательно на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.
  2. Нагревайте старую краску строительным феном (небольшими участками) и сразу снимайте шпателем размягченный красочный слой. Давайте фену перерывы каждые 15 минут, чтобы он не перегрелся.
  3. После снятия основного слоя приступайте к удалению с поверхности ремонтируемой двери остатков краски. Можете шлифовать вручную или применить механический способ.
  4. Заровняйте дефекты поверхности, используя шпаклевку по дереву. После ее высыхания пройдитесь по поверхности наждачной бумагой. Действовать надо по направлению волокон, не допуская поперечных движений.
  5. Процесс окраски деревянной двери удобнее производить в два этапа. Сначала нанесите слой матовой эмали, а потом затонируйте дверь в выбранный вами цвет. После высыхания первого слоя обработайте поверхность наждачкой, чтобы не осталось неровностей.
  6. Тонирование или лакирование будет определяться тем, какую интенсивность цвета и блеска вы намереваетесь получить в итоге. Обычно бывает достаточно нанести 2 слоя с перерывом на 6-10 часов для полного высыхания.
  7. На завершающем этапе работы по реставрации деревянной двери установите дверные ручки и декоративную фурнитуру.

Покраска деревянной двери — Фото 6

Чтобы вам не приходилось слишком часто заниматься ремонтом деревянных дверей, установите дверной ограничитель. Эта простая и незаметная вещь отлично предохраняет двери от поломок, а ваш бюджет убережет от излишних затрат.

Пособие для менеджера (описание продукта)

Что такое ПВХ окна? Как влияют ПВХ окна на здоровье человека?

ПВХ – это есть поливинилхлорид, химическое соединение хлора, углерода и водорода. В процессе большинства производств в ПВХ добавляют свинец или иные тяжелые сплавы. Отсюда и проистекает миф о вреде пвх. На самом деле, производство ПВХ -вредное, как и любое другое химическое производство. Но готовый пластик не выделяет ни тяжелых металлов, ни ядовитых токсинов, так как они находятся в нем в связанном, т.е. пассивном состоянии. Содержание их не более одной миллионной доли на один грамм вещества. Даже в продуктах растительного происхождения – овощах, фруктах, ягодах – токсинов может быть в 10 раз больше. ПВХ грозит человеку чуть меньше хрустальных бокалов, которые тоже содержат свинец.

Читайте так же:  Бланк искового заявления на развод

Преимущества окон ПВХ

Традиционно окна производились из древесины. Однако качественные деревянные окна требуют сложной технологической обработки при производстве и дальнейших материальных затрат на окраску и ремонт в течение всего срока использования. Поэтому после того, как в 1954 году в серийное производство было запущено первое в мире окно из пластика, поливинилхлорид составил серьезную конкуренцию дереву, а вскоре и завоевал лидерство в оконной промышленности. Сейчас в Европе более 50% окон изготавливаются из пластика. Популярность ПВХ в оконной промышленности объясняется тем, что этот относительно дешевый материал устойчив к погодным условиям, обладает значительными тепло- и звукоизолирующими свойствами, не впитывает влагу и прост в уходе. Таким образом, не требуя особого ухода, окна из ПВХ могут эксплуатироваться несколько десятков лет. А по истечению этого срока ПВХ-профиль может быть переработан и использован повторно без вреда для экологии.

Основные элементы окна

Основными элементами окна являются:

Именно эти составляющие и влияют на потребительские свойства окна – способность конструкции пропускать свет, звук и тепло.

Как раз тот элемент окна, через который мы смотрим на улицу. Стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию из двух или трех стекол (соответственно однокамерные и двухкамерные стеклопакеты). Между стеклами располагается тонкостенная алюминиевая рамка с перфорацией, заполненная так называемым молекулярным ситом, которое поглощает остаточною влагу и защищает стекла от запотевания, а также несколько линий долговечных уплотнений. В качестве заполнения может использоваться не только осушенный воздух, но и инертный газ аргон это улучшает теплозащитные свойства стеклопакета. Готовый стеклопакет по всему периметру заливается двухкомпонентной тиоколовой мастикой, не дающей попасть внутрь ни влаге, ни пыли. Гарантированный срок службы такого стеклопакета не менее 15 лет. Стеклопакеты имеют разную толщину : 24мм, 28мм, 30мм, 32мм, 42мм. Выражение «формула однокамерного стеклопакета в 24мм : 4-16-4» означает, что в «бутерброд» соединены два стекла толщиной 4мм с расстоянием между ними в 16мм. Как известно, стеклопакет занимает более 70% от площади всего окна. Поэтому от его качества зависит степень светопрозрачности, шумо-и теплоизоляции.

Для увеличения теплоизоляции стандартного стеклопакета рекомендуется применять более широкую дистанционную рамку.
Так, большей теплоизоляцией будет обладать стеклопакет с рамкой 16 мм, а меньшей – 8 мм. Однако важно помнить, что при ширине рамки более 20 мм теплоизоляция практически не увеличивается, так как широкое пространство между стеклами способствует быстрому отводу тепла из помещения наружу через стеклопакет. С точки зрения увеличения шумоизоляции следует рекомендовать использовать стеклопакеты с дистанционными рамками различной ширины, а также со стеклами различной толщин.

Это сложная конструкция, имеющая несколько воздушных камер (чаще всего три, но бывает и четыре, и пять), разделенных ПВХ-перегородками. Внутри средней камеры устанавливается металлический армирующий профиль, который обеспечивает жесткость рамы. Армирование профиля должно подбираться с учетом ветровой нагрузки.

По всему контуру профиля рамы и створки устанавливается уплотнитель. В верхней и боковой частях оконной рамы могут устанавливаться проветриватели для проветривания помещения, а в нижней части фрезеруются пазы для отвода воды или конденсированной влаги и закрываются заглушками. Профили имеют по периметру пазы для крепления фурнитуры и дополнительных элементов (подставочный, доборный профили и т.п.).

Составные части профиля

  1. Рама
    Главная несущая часть окна, своеобразная «коробка», которая собирается из пластикового многокамерного профиля и намертво крепится в оконном проеме. ПВХ-профиль нарезается строго по размерам конкретного окна, от точности обмеров зависит качество теплозащиты и звукоизоляции. Именно поэтому специалисты настаивают на том, что определять размеры будущей конструкции должны сотрудники оконной компании. Рама удерживает вес створок со стеклопакетами, поэтому к ее жесткости предъявляются высокие требования. Жесткость обеспечивает расположенный внутри пластикового профиля замкнутый или П-образный армирующий профиль.
  2. Створка
    Створка, так же как и рама, состоит из пластикового профиля. Необходима для того, чтобы окно имело открывающиеся части. Современное окно может иметь несколько вариантов открывания : поворотное, откидное, поворотно-откидное. В первом случае створка просто распахивается, как в традиционных окнах. Во втором — откидывается по типу фрамуги. Третий вариант сочетает обе возможности. Иногда створка остается глухой. Этот вариант часто применяют в больших окнах, состоящих из трех частей. В этом случае крайние створки делают подвижными, а центральную — статичной.
  3. Импост
    Эта важная и часто упоминаемая в разговорах специалиста деталь окна на нашем рисунке осталась без цифры. И на это есть сразу два объяснения. Во-первых, на картинке изображено окно, в котором створки соединяются при помощи другого конструктивного элемента. Во-вторых, для того чтобы увидеть импост, половинки окна должны быть полностью открыты А вообще импост — это все то же, хорошо знакомый нам, пластиковый профиль со стальным усилением внутри. Служит для деления окна на части и предназначен для того, чтобы обеспечить соединение двух или более створок в конструкции одного окна. Представьте себе окно с распахнутыми настежь створками. Те поперечины, которые вы видите в открытом проеме, и есть импосты.
  4. Штульп
    Пластиковый профиль, который так же, как и импост, служит для соединения двух створок, но в отличие от окна с импостом одна створка является зависимой от другой при открывании и не имеет оконной ручки. Эту створку можно открыть, лишь открыв основную створку с ручкой. Такая створка без ручки, не может быть поворотно-откидной. Преимущество штульпового соединения заключается в том, что если полностью открыть две створки, то проем будет полностью свободным, т.к. штульп в отличие от импоста крепится не к раме, а к створке.

Фурнитура включает в себя все разнообразие механизмов и приборов, призванных обеспечить надежное функционирование окна. Сюда входят петли, ручки, различные приборы для запирания и обеспечения безопасности. От качества фурнитуры зависит надежность и легкость работы, а также некоторые теплофизические характеристики окон и балконных дверей.

Так, например, фурнитура обеспечивает:

  • Герметичность, а значит и тепло- и звукоизоляцию окна за счет прижима створки к раме;
  • Поступление свежего воздуха в помещение за счет специальных устройств для проветривания;
  • Безопасность детей за счет специальных запорных элементов, исключающих возможность открывания окон детьми;
  • Безопасность дома за счет противовзломных механизмов (системы кругового запирания, защиты угловой петли, защиты от высверливания и запирания оконных ручек).
  • Заботу о близких с ограниченными возможностями (системы комфортного открывания окна за счет расположения ручки в нижней части окна)

Срок службы и надежность окон в эксплуатации на 70% зависят от качества монтажа. Заплатив немалую сумму за изготовление окна, можно большую часть уплаченных денег выбросить на ветер, если неправильно осуществить монтаж окна.

Узел примыкания оконного блока к стеновому проему включает в себя монтажный шов, подоконник, наружный отлив, облицовочные и крепежные детали.

Главный элемент узла примыкания – это монтажный шов. Он состоит из 3-х функциональных слоев: наружный, центральный и внутренний. Каждый из слоев выполняет свою функцию противодействия внешним и внутренним нагрузкам на монтажный шов

Функциональные уровни изоляции оконных стыков

Функции узла примыкания

  • тепло- и шумоизоляция, необходимые для обеспечения комфортного микроклимата в помещении (температура воздуха, температура внутренних поверхностей подоконника и откоса, относительная влажность воздуха, уровень шума в помещении);
  • изящный вид фасада;
  • эстетичность интерьера помещения.

Несоблюдение требований ГОСТ 30971 по установке специальных уплотнительных лент при определенных обстоятельствах (например, недостаточная вентиляция помещения и повышенная влажность воздуха в помещении) может привести к появлению следующих дефектов:

  • плесень на откосах и створках;
  • трещины в узлах примыкания к оконному блоку;
  • протечки через примыкания к оконному блоку.

К монтажным швам узлов примыканий оконных блоков предъявляются следующие основные требования (по ГОСТ 30971, ГОСТ Р 52749-2007):

  • Величина теплоизоляции монтажного шва должна быть не менее чем в 2 раза больше теплоизоляции окна, и обеспечивать t° внутренней поверхности откоса и конструкции не ниже заданной.
  • Значение воздухо -, водопроницаемости, шумо-изоляции монтажных швов должно быть не ниже этих показателей для применяемых оконных блоков.
  • Долговечность материалов, применяемых для монтажного шва, должна быть не менее 15 условных лет эксплуатации.
  • Должна обеспечиваться пароизоляция монтажной пены изнутри и водонепроницаемость снаружи помещения, при этом паропроницаемость внешнего слоя не должна препятствовать выходу пара влаги из монтажной пены наружу.

Продажа – это процесс взаимодействия с потенциальными покупателями. Очень важная часть продвижения товара вашей компании с целью продажи.

Цель этого учебного пособия – помочь Вам структурировать свои знания в области продажи, сконцентрировать Ваше внимание на тех навыках, которые имеют центральное значение в работе менеджера торгового зала.

Читайте так же:  Договор дарения долей в квартире детям и мужу 2018

Установление контакта с клиентом

Задача менеджера на этом этапе: создать обстановку доброжелательности и доверия; заинтересовать клиента.

Что для этого надо сделать?

  • Настроиться на позитив.
  • Дать возможность вновь вошедшему в торговый зал Клиенту осмотреться.
  • Установить с ним зрительный контакт, встретившись с ним взглядом.
  • Улыбнуться.
  • Поздороваться, четко и громко сказав «Доброе утро!» или «Добрый день!», в зависимости от времени суток.
  • Активизировать клиента вопросом, например:»Я могу Вас проконсультировать. Что именно Вас интересует?» Избегайте вопроса, на который можно ответить односложно «Да» или «Нет». Например, на вопрос «Могу я помочь?» покупатель сразу же может ответить «Нет».

Задавайте такие вопросы, которые помогут выявить интересы клиента наиболее полно.

Выявление потребностей

Задача менеджера на этом этапе: выявить потребности клиента.

Как выяснить потребности клиента?

  1. Задать ему вопросы
  2. Выслушать его ответы
  3. Резюмировать полученную информацию

Помните! Вся полученная информация будет важна на этапе презентации Вашего предложения.

Вопросы, которые можно задавать на этапе выяснения потребностей клиента:

  • Что для Вас важно при выборе окна?
  • В какие комнаты будут установлены окна?
  • Куда выходят окна (сторона света, уровень шума)?
  • На каком этаже будут установлены окна?
  • Какой требуемый уровень безопасности окон?
  • Есть ли маленькие дети?
  • Какая должна быть форма, конструкция и тип открывания окна?

Правила постановки вопросов

  • Важно, чтобы задаваемый вопрос был открытым (начинался с вопросительных слов: Где? Когда? Какие? Что? С чем связано? и т.д.)
  • Задавайте одновременно не более одного вопроса. Задав вопрос – получите ответ.
  • После вопросов кратко и позитивно резюмируйте услышанное и получите вербальное или невербальное (кивок) подтверждение того, что Вы правильно услышали.

Если Клиент в ответ на Ваши вопросы сразу спрашивает, что Вы можете предложить, можно ответить:
«Я понимаю Ваше желание услышать конкретное предложение. Но для того, чтобы предложить то, что подойдет именно Вам, я хотел(а) бы сначала сориентироваться в Вашей ситуации. Скажите, пожалуйста…»

Возможные ошибки менеджера при взаимодействии с Клиентом

  • игра карандашом или ручкой;
  • постукивание пальцами;
  • частая смена положения тела;
  • громкие и частые вздохи;
  • частые взгляды на часы.

Эти сигналы косвенно показывают Клиенту, что произносимое им Вам неинтересно. Клиент почувствует проявление неуважения к нему как личности, и сгладить вызванные отрицательные эмоции будет достаточно сложно.

Презентация предложения

Задача менеджера на этом этапе: представить товар с наиболее интересной для Клиента точки зрения.

Как презентовать товар клиенту?

  • Вспомните потребности, которые клиент озвучил на предыдущем этапе. Используйте такой оборот: «Как вы сами недавно сказали, окна выходят на шоссе, из-за этого в квартире шумно. «. После этого сразу приводите аргумент в пользу использования двойного стеклопакета. Или «Как Вы недавно сказали, у Вас маленький ребенок, у нас есть возможность установить замок на ручку окна, чтобы быть спокойным, что малыш ее не откроет…»
  • Говорите с клиентом на языке выгоды. То есть при презентации надо перевести каждое свойство вашего товара в выгоду покупателя, а далее можно создать образ выгоды (нарисовать привлекательную для Клиента картинку, которая усилит воздействие Ваших слов).

Примеры перевода свойств товара в выгоду для клиента.

«Подоконники Moller имеют многослойное ламинированное покрытие Elesgo-Plus, благодаря которому, изделие приобретает высокую стойкость к царапинам и истиранию. (свойство).

Вам легко, без усилий будет поддерживать подоконники Moller в чистоте, используя любые чистящие средства (выгода), так как подоконники устойчивы к воздействию бытовой химией (свойство).

Подоконник будет радовать Вас своей безукоризненной белизной долгие годы (выгода), так как производитель Moller гарантирует светостойкость на протяжении 20лет (свойство).

Связывая свойства с выгодами, используйте следующие фразы:

  • Для Вас это означает…
  • Это Вам даст…
  • Это Вам позволит…
  • Это Вам облегчает…
  • Это избавляет Вас от необходимости…
  • Это снижает…
  • Благодаря этому…
  • В результате Вы получите…
  • Приводите факты и цифры.
  • Будьте эмоциональны.

Пособие по выбору дверей и замков.

Рекомендуемые статьи:

Адрес: 198095, Михайловский пер., 7А, Санкт-Петербург, Россия
Телефон: +7 (812) 648-8309
Заказать звонок
Телефон: +7 (495) 131-2260
Email: [email protected]

Спасибо за просмотр! Будем очень признательны, если Вы поделитесь им в одной из социальных сетей:

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото .

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Фото — Модели ДВП-дверей

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Читайте так же:  Приказ 541н минздравсоцразвития с изменениями 2018

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

  • пила;
  • дрель электрическая (что лучше дрель или перфоратор?);
  • сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
  • буры 4 мм и 6 мм по бетону;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • ручка;
  • уровень строительный;
  • шурупы по дереву;
  • дюбели быстрого монтажа;
  • пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверью

Фото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания

Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании. Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Фото — Пена наносится на треть объема

Фото — Межкомнатная дверь после установки

Шаг 7. Отделка дверных проемов.

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Фото — Отделка тонкого проема наличниками

Фото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Фото — Отделка широкого проема штукатуркой

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Видео по установке межкомнатных дверей

Прислал наш читатель Герман.